Девлет Гиреев ПЛЕННИК АБРЕКА

Если вам доведется просматривать русские газеты, которые выходили в начале нынешнего века, то обратите внимание на статьи о Зелимхане. Их было очень много. Знаменитый абрек из Чечни волновал умы и сердца обывателей. Ещё бы!
Collapse )
    
                                               





                              


От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Гудаури.


Снега бессмертные сияют,
короной окружая нас.
                              О. Бергольц

 Нет на Военно-Грузинской дороге места более замечательного и поэтичного, чем склоны горнолыжного курорта Гудаури. Эти безбрежные снежные просторы, с которых «открываются виды на даль, столь поразительно красивые, что хочется плакать от восторга»1.  Это - горнолыжный рай.Collapse )

В. Майоров На склоне Кудеби  2017г.

Название «Гудаури» произошло от некоего Гуда, то ли человека, то ли мифического персонажа (помните осетинскую легенду о «Добром духе Гуде»?). Такое же название было и у горы – «Гуд гора». Этот топоним часто встречается у писателей и путешественников XIX века. «Мудрено изобразить то, что представляется взорамъ человѣка и что онъ чувствуетъ на высоте Гута! Назади за нимъ безобразныя каменныя горы, окованныя льдами; впереди горы увѣнчанныя зеленью лѣсовъ; на право у самыхъ ногъ глубина, которую должно бы назвать пропастью, если бы не лежала тамъ прiятная долина съ бѣлѣющеюся среди ея въ видѣ ленты быстрою рѣкою Арагвой и съ минiатюрными саклями»2 - Н. Нефедьев.
 «С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, - и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога»3.- А. Пушкин.                                                           «...И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки - облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном»4 - М. Лермонтов.
Еще в начале века ХХ фотографы идентифицировали Гуд-гору.

Открытка начала ХХ века

И еще в 80-х годах ХХ века В. С. Мильничук в «Геологической экскурсии по Военно-Грузинской дороге» пишет: «На склоне Гуд-горы находится самое высокогорное селение, расположенное на трассе Военно-Грузинской дороги, - Гудаури (2196 метров)»5.
«На вершине Гуд-горы находится «хати» — священный камень, к помощи которого когда-то обращались бездетные женщины»5.
На современных Гугл-картах Грузии Гуд-горы не существует. И в настоящее время точно ее локализовать не удаётся. Вероятно, это гора Кудеби и её длинный отрог, ведущий к сел. Цкере. Через этот отрог до строительства Земо-Млетского спуска (открыт в 1861г.) пролегала Военно-Грузинская дорога. И спускалась она в ущелье р. Арагви в районе сел. Квешети по параллельному (Хадскому) ущелью.  А вот почтовая станция Гудаури располагалась на месте нынешнего курорта (собственно она и в настоящее время располагается там же).

Фотография Почтовая станция Гудаура нач. ХХ века

Велико было значение почты в XIX и XX веке. Несмотря на тяжелую перевальную дорогу, опасности, которым подвергался путник, как в мирное время, так и во времена разбойные, почтовое сообщение между Россией и Грузией не прерывалось ни летом, ни зимой. «В трех верстах от Кайшаура мы встретили легкую русскую почту, т. е. простой кузов экипажа, снятый с колес и поставленный на подпорки; иногда, если дороги делаются непроходимыми даже  для саней, русская почта принимает форму простого всадника, который в свою очередь иногда бывает вынужден превратиться в пешехода.
Почту везли на тройке, запряженной гуськом, и так как она спускалась по крутому скату Крестовой горы, то ее поддерживали сзади пять или шесть человек, не давая ей спуститься слишком скоро»6.
Интересно, что у поэтов XIX и Начала ХХ веков я не нашел ни одного стихотворения, в котором упоминалось бы Гудаури, разве, что М. Лермонтов назвал своего поэтического героя Гудалом, да и в поэме читается тема осетинской легенды о «добром духе по имени Гуд». Быть может слышал?
В наш XXI век аналоговая почта уже не актуальна, что и доказывает самое старое из сохранившихся зданий Гудаури.

В. Майоров Почта Гудаури 2014г.

Еще в 80-х годах ХХ века Гудаури представлял собой небольшое ничем не примечательное сельское поселение, расположенное по обеим сторонам довольно оживленной Военно-Грузинской дороги. Вполне возможно, что и поныне оставался бы Гудаури одним из многих прозаичных горных поселений, коих много расположено вдоль дороги.… Если бы не австрийцы.
 В 80-х годах прошлого века, оценив обилие разнообразных по рельефу склонов, подходящих для горнолыжных трасс, наличие прекрасно оборудованного шоссе с оживленным движением, реальную возможность использовать вертолет для входящего тогда в моду  Helly-ski, австрийцы, заключив с СССР договор об аренде этого региона сроком на несколько (то ли 3, то ли 5) лет, начали здесь строительство горнолыжного курорта. В сжатые сроки была построена отличная гостиница MARCO POLO и четыре очереди кресельных канаток, появились несколько небольших частных отеля и кафешки на заснеженных склонах.

В. Майоров Склоны Гудаури  2013г.

После окончания срока аренды, австрийцы вернули территорию курорта Грузии. В настоящее время Gudauri Recreational Area благодаря  проводимой правительством Грузии политике развития туризма, успешно развивается. Семь канатных дорог, три бугельных подъемника, «волшебные дорожки» для детей,

склоны для детей и «чайников», для пенсионеров и инвалидов, многокилометровые трассы различной сложности: «красные», «синие», «черные». Современная европейская атмосфера Гудаури породила и новые поэтические формы.

Автор хокку мне неизвестен. Фото В. Майорова 2017г.

Для особо продвинутых  –  внетрассовое катание.

Для романтиков – катание вне поля зрения всех.

То солнце светит, то легли туманы,
Покой царит повсюду, тишина.
От снега чистого, от высоты мы пьяны,
Как от хорошего грузинского вина8.

Поскольку курорт расположен в зоне альпийских лугов, трассы Гудаури проходят по траве летних пастбищ. Трава, покрытая даже незначительным слоем снега, придает трассам прекрасные скоростные качества. А здешний климат, обусловленный «свиданием» холодных северных ветров и теплых  влажных южных, гарантирует обилие снега, даже в самые мягкие зимы.
И даже, если вы человек неспортивный, ваш вес 100++ и каждое утро на работу вы добираетесь на такси, все равно, прислушайтесь к Классикам: - «… заложите жен, детей, «Осколки» и поезжайте. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Это сплошная поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный демоном, который влюблен в Тамару»9, «Одним словом, трудно представить себе путешествие, более богатое сильными и приятными впечатлениями…»1. Ведь здесь не только на лыжах и сноубордах катаются. Можно прокатиться на снегоходе, полетать на вертолете или параплане, в конце концов просто пройтись (заняться трекингом). И да будет «канатка» - вам в помощь! И увидете вы…

Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой10.

и почувствуете:

Что было вечно? Что мгновенно?
Не знаю, и не всё ль равно,
когда с красою неизменной
ты вдруг становишься одно11.

И вечером:

Заря небес вечерним багрецом
Вершины гор Кавказских озарила.
Так девушка прощается с отцом,
Лобзая старца нежно и уныло.
Но молчалив гигантский тот собор.
Передо мной от края и до края
В короне льдов стоят вершины гор,
Плечами дэвов небо подпирая12.

Ночью:
« … И внемлет сердце, не дыша,
Как со звездою самой дальней
Твоя беседует душа»13.

А, если вам действительно повезет, то: - «Здѣсь, можно наблюдать картину такого рода: на ст. Гудауръ превосходная погода: солнце касается такъ близко горъ, что, кажется достаточно поднять руку, чтобы достать его. Въ то же время ниже, по направленiю к ст. Млеты, можно видѣть черную тучу, изъ которой льетъ дождь. Наблюдатель этого оригинальнаго и рѣдкаго зрѣлища стоитъ освѣщенный солнцемъ, а у ногъ его – громъ и молнiя»14. Мне однажды повезло видеть это. А, поскольку явление это я наблюдал рано утром, то вокруг моей фигуры на внизу лежащих облаках всеми цветами радуги светилось яркое гало брокенского призрака.

Впрочем, читать про Гудаури, рассматривать даже самые красивые и необычные фотографии и видеосъемки бессмысленно. Они не передают всей атмосферы этого места. Гудаури нужно дышать! Здесь нужно быть! И будет погода вам в помощь!

В следующий раз мы спустимся с вершин Гудаури к Арагви. Нас ждут новые забытые открытия.

_________________________________________
1П. И. Чайковский http://kmvline.ru/lib/u_14.php
2 Николай Нефедьев «ЗАПИСКИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ ИЗ АСТРАХАНИ НА КАВКАЗ И В ГРУЗИЮ В 1827 ГОДУ». Кстати, А. С. Пушкин во время путешествия в Арзрум читал эту книгу. И даже цитировал ее в своем произведении.
3А. С. Пушкин «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»
4М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
5В.С. Мильничук и др. «Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге»
6А. Дюма «Кавказ»
7Автор этих хокку мне неизвестен
8© Copyright: Колина, 2014
9А. П. Чехов письмо Лейкину Н. А., 12 августа 1888 г. Сумы.
10М. Ю. Лермонтов «Демон»
11 О. Бергольц  «Дорога в горы» 1939-1940г.
12 Григол Орбелиани пер. Н. Заболоцкий «Вечер разлуки»
13Лев Эллис (Кобылинский) «Над весной»
14Гр. Москвич «Путеводитель по Кавказу».

От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Перевал Крестовый - Гудаури.


Здесь даже снег благоухает
И камень дышит под ногой…
                        Лев Кобылинский.

« Еще задолго до приближения к станции, которая носит название "Гудаур", проезжающие начинают поговаривать о нем как о конечном пункте всевозможных дорожных ужасов и затруднений. Ямщики, те прямо говорят: "Там живо пойдет! там, с Гудаура, на парочке свезем живым манером! там уж, с Гудаура, мигом!" Слушая такие успокоительные речи, и сам начинаешь ожидать Гудаура, как места отдохновения.
А отдохнуть уж пора; матушка-природа порядочно-таки надивила своими дивами за время с семи часов утра; нервы поустали, да и, кроме усталости, приезд в Гудаур означает окончательное избавление от всевозможных неудобств зимнего переезда через горы. Обвалы, "осовы", снега, погребающие путников, все это предшествует Гудауру, а в Гудауре все это кончается»1 - писали путешественники XIX века, подъезжая к  крестовому перевалу.

Открытка нач.ХХ века. В. Майоров 2017г.

Но прежде, чем спуститься с перевала Крестовый в этот благодатный уголок Грузии, мы с вами обратим внимание на еще несколько достопримечательных мест.
От Ермоловского креста открывается вид на… кладбище.

В. Майоров 2017г.

Надпись на грузинском и немецком языках гласит: «Жертвам второй мировой войны». Здесь собраны и захоронены останки умерших и погибших людей, работавших на восстановлении дороги и противолавинных галерей, после Великой Отечественной войны. Среди которых было немало пленных немцев. Увековечивание памяти пленных немцев, трудившихся и умерших здесь, было одним из требований Евросоюза к молодой стране Грузии после распада СССР.
Сразу же, рядом с кладбищем, у дороги располагается небольшой много раз беленый обелиск.

В. Майоров 2017г.

2395 метров над уровнем моря. Далее – только вниз. Мы с вами пересекли Главный Водораздельный хребет Кавказа. Впереди спуск по южным склонам кавказского хребта.
«Отъ обелиска начинается спускъ, дорога идетъ зигзагами: послѣ перваго поворота справа открывается вид на гору «Семь братьевъ», названную такъ по числу семи снѣжных вершинъ разной формы.

В. Майоров 2017г.

Далѣе дорога проходитъ по Чертовой долинѣ, названной такъ отъ слова «черта», такъ какъ она служила границей Грузiи. Впрочемъ названiе этой долины «Чертовой» объясняется еще тѣмъ, что зимою въ ней очень часто бываетъ поистинѣ «чертовская» погода, когда вслѣдствiе метелей и мглы нельзя ни пройти, ни проѣхать»2 - писал Гр. Москвич в своем путеводителе.
Представляет интерес происхождение названия «Чертова». Существует два мнения. Некоторые справочники и путеводители по Военно-Грузинской дороге связывают это название со словом «черта», ссылаясь на то, что здесь некогда проходила северная граница (черта) Грузинского царства. Однако в истории Грузии не было такого периода, когда северные рубежи страны проходили в районе Крестового перевала. Согласно второму предположению, такое название местности дано из-за двух крутых и опасных спусков с Гуд-горы и Крестовой, сходящихся в этой долине. Чертова долина образована моренными отложениями и покрыта беспорядочным скоплением обломков красноватых и черных лав. Этот каменный хаос находится у подножия Гуд-горы3.

В. Майоров 2017г.

«Давным-давно в ущелье, у подножия Гуд-горы, у бедняка-горца родилась девочка. Назвали ее Нино. Девочка была так хороша, что при виде ее люди останавливались, чтобы полюбоваться ею. Однажды девочку увидал старый Гуд — горный дух, хозяин Гуд-горы. Пораженный ее красотой, он полюбил ее пылкой и нежной любовью юноши. Пока девочка подрастала, горный дух незримо покровительствовал ей, выполнял все ее желания, оберегал, когда она уходила в горы, помогал находить самые красивые цветы и пышные травы. Но вот Нино выросла и полюбила одного из местных юношей — статного, красивого Сосико, лучшего в округе стрелка, танцора и силача. Узнав о любви Нино и Сосико, старый Гуд решил погубить юношу. Во время охоты он заводил его в трущобы, застилал туманом пропасти на пути или неожиданно посылал на него метель. Однако из всех расставляемых Гудом ловушек юноша выходил невредимым. Все чаще и чаще встречались Нино и Сосико, что приводило в дикую ярость старого Гуда. Тогда он решил поссорить влюбленных. И когда ему, наконец, удалось это сделать, он от радости разразился таким страшным громовым хохотом, что с окружающих гор посыпались в долину камни. Так и лежат те камни до сих пор, образуя каменный хаос»4 - рассказывает старая осетинская легенда.

Окрытка нач. ХХ века

Кстати, с обеих сторон крестового перевала по ущельям Терека и Арагвы ранее располагались осетинские селения. В верховьях р. Арагвы в ауле Ганис в 1855году родился осетинский писатель-самородок Сека Гадиев.
«Вершины на землю глядят свысока,
На юг и на север раскинув отроги.
Утесы стоят, молчаливы и строги,
Сверкает над бездной язык ледника».
                           Перевод Т. А. Саламова
На вершине Гуд-горы находится «хати» — священный камень, к помощи которого когда-то обращались бездетные женщины.
Съ перевала шоссе спускается нѣсколькими зигзагами по пологим склонамъ, тѣсно примыкая къ гребню водораздѣльнаго хребта, какъ бы боясь оступиться и провалиться въ раскрывающiяся подъ ногами пропасти4.

В. Майоров 2017г.

И вскоре подводит нас к единственному сохранившемуся на Военно-Грузинской дороге памятнику Российско-Грузинской дружбе. (о печальной судьбе других памятников, посвященных 200-летию подписания Георгиевского трактата я писал ранее).
Смотровая площадка, украшенная мозаичной панорамой посвященной 200-летию Георгиевского трактата (художники Н. Малазония, З. Лежава, Э. Капанадзе, архитектор Г. Чахава). Панорама рассказывает об историческом событии двухвековой давности - породнении двух братских народов, которое спасло грузин от физического уничтожения, оградило Грузию от иноземных завоевателей, ликвидировало экономическую и политическую раздробленность страны, феодальные междоусобицы, создало благоприятные условия для развития производительных сил, способствовало сближению двух братских народов, которые отныне рука об руку прошли все три этапа общероссийского освободительного движения5.  Отдельные фрагменты рассказывают о героических защитниках Кавказа.

В. Майоров 2017г.

"Есть Россия молодая, - писал Акакий Церетели, - с которой мы желаем идти рука об руку не только для осуществления национальных, но и общечеловеческих идеалов, которые называются братством, единением, равноправием".
Отсюда открываются великолепные виды как на верховья реки Арагви – на северо-западе, так и на «холмы Грузии» - на юге, а с севера и востока на вас смотрят вершины Водораздельного хребта. 
«Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье».
Потрясенный красотой и величием этих мест во время своего путешествия А. С. Пушкин написал свое знаменитое стихотворение «Кавказ». И
«На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко»;…
Наверняка навеяно здешними видами.

П. Зарон, Н. Кочетов А.С.Пушкин на Кавказе

«Внизу пропасть, страшная бездна, въ которой лишь при внимательномъ взорѣ можно различить на фонѣ скалъ сѣро-зеленыя узкiя пастбища, маленькiя, словно дѣтскiя, сакли осетинъ с темными пятнами чинаръ, и бѣлыя переплетающiяся нити, истекающiя въ одну серебряную живую ленту Бѣлой Арагвы.
Громадные утесы обрываются далеко внизу, ползутъ и вьются темныя рощи, и далекимъ эхомъ отдаются крики птицъ, да гдѣ-то, сорвавшись въ пропасть, время отъ времени громыхаютъ камни.Человекъ, какъ свободная птица, забравшаяся въ высь, какъ горный орелъ, гордо парящiй надъ всей землей, надъ всѣми этими скалами, холмами, вершинами, грозными внизу, но нестрашными наверху.
Здѣсь царитъ единый смѣлый духъ, не знающiй равенства, не думающiй объ униженiи, чувствующiй лишь свою власть и силу надъ тлѣнной землей, надъ жизнью земною»2…- это писал путешественник в начале ХХ века, когда и мечтать не могли о том, что можно над этими местами еще и на параплане полетать. Кстати, рядом со смотровой площадкой обычно находятся парапланеристы, которые за сотню лари предлагают «прокатить» над этими местами.
Далее дорога петляет между рукавами «каменных рек» и в лавиноопасных местах укреплена галереями.

Открытки нач.ХХ века

И вскоре выводит на поверхность Гудаурского лавового потока вулкана Садзели. Вот мы и в Гудаури – месте прекрасном и уникальном.

В. Майоров 2017г. На подъезде к Гудаури.
Но об уникальности этого великолепного уголка Грузии я расскажу вам в следующем посте.

___________________________________________________
1 Глеб Успенский «На Кавказе» (воспоминания «18»83г. (февраль-март-апрель)
2 Гр. Москвич Путеводитель по Кавказу 1907г.
3 В. С. Мильничук и др. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ М. «НЕДРА»1988г.
4В. Г. Цабаев ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ Путеводитель «Ир» Орджоникидзе 1971г.
5 http://a-s-pushkin.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st015.shtml

От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Дорога на перевал Крестовый.


<18 октября.>
6-й переход
Ужасное положение Коби— ветер,
снег кругом, вышина и пропасть.
Идем все по косогору; узкая
скользкая дорога, сбоку Терек;
поминутно все падают, и всё камни и снега,
солнца не видать.
Всё вверх, часто проходим через быструю воду,
верхом почти не можно, более пешком.
Усталость, никакого селения,
кроме трех, четырех осетинских лачужек,
еще выше и выше, наконец
добираемся до Крестовой горы.
                     Александр Сергеевич Грибоедов
                    «Путевые заметки»  "Русское слово". 1859. Апрель - Май. № 4,5.

«Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить этот ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачих лошадей, или послать за осетинскими волами?»1.
За мостом через реку Байдару, находится селение Верхний Коби. На северной окраине села высится старая купольная церковь, рядом — здание бывшей почтовой станции. Сейчас в нем расположена школа.

В. Майоров с. Коби 2012г.

В селении есть (БЫЛИ!) магазин, гостиница и неплохая кафешка, в которой всегда можно было разжиться сухим грузинским вином. В настоящее время жителей в селе практически не осталось. А здания постепенно разрушаются.

В. Майоров Жители с. Коби 2012г.

В районе Главного водораздельного хребта Кавказа, теплые ветры Закавказья сталкиваются с холодными ветрами сурового Северного Кавказа, что и определяет здешнюю суровость климата с обилием осадков. И часто, особенно зимой, здесь бывает поистине «адская» погода.

В. Майоров Подъем на перевал 2017г.

Один из таких снегопадов не позволил А. Дюма попасть из Тифлиса во Владикавказ.
« Облака, небо, земля – все это не что иное, как безмерная пустота, бесконечное однообразие, мертвое молчание. Единственные черные пятна, какие виднеются, это обломки скал, чересчур острые пики которых не дают никакой подпоры снегу, или стены какой-нибудь уединенной хижины, построенной на утесистой, неприступной скале. Впрочем, эти черные пятна служат единственным средством для путешественников отдавать себе отчет в расстояниях, которые иначе стали бы совершенно неопределенными. Глядя на эти отдельные хижины, наполовину занесенные снегом, не замечая ни трубы, ни тропинки, которая бы вела туда, можно подумать, что они оставлены своими обитателями»2.

В. Майоров Перевал закрыт 2012г.

Отъ ст. Коби, находящейся близь селенiя того же имени, Военно-Грузинская дорога покидаетъ долину Терека и поднимается по Байдарскому ущелью на перевалъ.

В. Майоров Дорога на перевал. 2012г.

Въ зимнее время это наиболѣе опасный и трудный участокъ дороги, такъ какъ здѣсь падает въ ущелье съ крутыхъ и высокихъ горныхъ склоновъ множество снѣжныхъ заваловъ, прерывающихъ иногда сообщенiе на нѣсколько дней3. И первый из них – завал Большой Бодо – встречает нас сразу же после шлагбаума.

Открытка начала ХХ века

Завалы носятъ по урочищамъ, или по событiямъ, ознаменовавшимъ ихъ паденiе, различныя названiя: кулагинск (по фамилии инженера, проектировавшего и строившего здесь мосты), почтовый (завалил и сбросил в речку кибитку с почтой), персидск(завалил партию персиян), кислый  (у кислаго источника), маiорша3 - про этот завал сохранилась целая легенда: «Вначале XIX в. в Тифлис, в богатой карете, в сопровождении служанки ехала сварливая и крикливая жена майора. Чем-то не угодила ей девушка. Разругались. Высадила майорша служанку из кареты и заставила идти пешком. А сама продолжала «крестить ее, на чем свет стоит». В это время от крика майорши со склона сорвался снежный обвал и похоронил майоршу вместе с её каретой на дне байдарского ущелья. Девушка же осталась жива и благополучно миновала опасный участок дороги».

Открытка нач. ХХ в.    В. Майоров Галерея Майорша 2017г.

«Достаточно двух или трех снежных дней, чтобы дорога стала непроходимой. Со склонов Кавказа, гораздо более крутых, чем в Швейцарии, снег валится огромными слоями и покрывает всю дорогу на несколько верст, когда лавина опирается своим основанием на землю, ветер поднимает с ее поверхности густые облака снега, разбрасывает по всем направлениям, покрывает пропасти, сравнивает лощины, так что дорога совершенно исчезает, тем более, что никакие столбы не обозначают ее, и самый отважный путешественник по Кавказу, с декабря до марта, подвергается каждую минуту опасности провалиться в ущелье на две или на три тысячи футов, между тем как он считает себя находящимся посреди дороги. В таком-то именно положении находились и мы, и вот почему нам нужны были осетины, которых мы встретили на дороге. Осетины и завалы – два самые интересные явления. Осетины состоят в слишком хороших отношениях со снегом, чтобы серьезно бороться с ним. В сущности, они двигают руками лишь тогда, когда находятся под непосредственным наблюдением смотрителя, но чуть только он отворачивается от них, чтобы, допустим, навестить других рабочих (это за версту дальше), как заступ и лопата откладываются сразу же в сторону»2.

Разбор завалов на ВГД фото разных лет (через 100 лет все так же)

Выше «Майорши» есть площадка, где останавливаются все машины, двигающиеся по дороге.
Справа от полотна дороги по крутому склону горы спускается «застывший водопад», образованный современными отложениями известковых туфов. Поверхность отложений пологоволнистая бугорчатая, связанная с пульсирующим действием нарзанного источника выходящего на 25 м выше шоссе. Источник теплый, его температура (плюс 11,5 °С) выше среднегодовой (плюс 5 °С) для данной высоты (2294 м). Вода слабоминерализованная (2 грамма на литр), сильно газирована, чувствуется слабый запах сероводорода. Присутствие извести в воде объясняется растворением развитых здесь карбонатных пород, сквозь толщу которых поднимаются вверх глубинные воды. Наличие в воде углекислоты и железа связано с казбекским вулканическим очагом. Попадая на поверхность, железо окисляется и окрашивает туфы в оранжевые и красные тона. По аналогии с расположенной рядом галереей этот покров туфов получил название «Майорша».

В. Майоров Отложения туфов на Майорше 2013г.

При грузинскомъ царѣ Ираклiѣ II (XVIIIвек),  во время оживленныхъ сношенiй начальства Кавказской линiи съ Грузiей, въ Байдарскомъ ущельѣ был поселенъ осетинъ Бидара, на обязанности котораго лежало поданiе помощи путникамъ, застигнутымъ мятелями и завалами3. В 1927 году один из русских путешественников писал: «Осетин сей поселен на вершине Кавказа от правительства и получает казенное содержание с тем, чтобы проезжающие зимою могли в случае нужды иметь у него пристанище, отогреться от холода и отдохнуть от усталости. Я тоже так утомился дорогой, что принужден был ночевать у сего доброго горца». Еще недавно под перевалом, у кулагинского моста, в месте слияния двух рек, Белой и Байдары, с правой стороны дороги были видны небольшие развалины двух саклей, сложенных из плит и булыжников.

Кулагинский мост и сакли Бидарова нач. ХХ в.

Именно здесь укрывался от непогоды на пути из Тифлиса в 1837г. М. Ю. Лермонтов.     Здесь он дослушал историю горской девушки Белы, начатую Максимом Максимовичем на подъеме к перевалу с юга4.
Именно колокол, звонивший от сакли Бидарова, слышал А. Дюма в свой неудачный переезд через главный кавказский хребет.
«– К двум часам будет туман, а с ним, возможно, и метель.
Теоретически я знал, что такое метель, но еще не знал ее на практике. Теперь я находился в подходящих условиях для того, чтобы познакомиться с нею поближе. Однако мне пришла в голову нелепая мысль, что наши ямщики, наверное, говорили это с целью напугать нас и я велел им ехать вперед. Они повиновались, но советовали хранить полное молчание. Желая знать, в чем дело, я спросил у них причину такого совета. Оказалось, что громкий разговор мог вызвать сотрясение воздуха, отчего какая-нибудь глыба могла отделиться от снега и во время падения быстро преобразиться в завал, который мог безжалостно задавить нас. Более или менее глубокое убеждение, хотя бы даже в суеверное, зависит от обстоятельств, в каких находишься. Скептик, сидя перед камином в своей комнате, развалившись в халате и с книгой в руке, поверит только тогда, когда собственной персоной очутится в кавказском ущелье, на склоне в сорок пять градусов, на краю пропасти, ощущая снег над головою и под ногами. Верили мы этому или нет, тем не менее, мы предпочитали хранить молчание. Впрочем, прежнее предсказание наших ямщиков осуществилось; без сомнения, чтобы не заставить ждать себя, туман показался, но не около первого часа, а около второго. Это было делом пяти минут: в этот промежуток времени мы видели уже только заднюю часть лошадей, запряженных в наши сани – остальные лошади и быки исчезли в тумане. Было темно и холодно, ветер яростно свистел нам в уши, и посреди этого мрака и свиста слышался только приятный серебристый звон почтового колокольчика. Мы вынуждены были остановиться. Наши ямщики дальше уже ни за что не ручались без того, чтобы предварительно не осмотреть дорогу. Звон колокольчика исчез, но мы вдруг услышали тон церковного колокола, несшийся из глубины ущелья. Я спросил у одного из наших провожатых, откуда мог быть этот звон, столь печальный, столь меланхолический и в то же время столь утешительный, посреди снежной пустыни, в которой мы находились. Он отвечал, что звонили в деревне, расположенной на берегу реки Байдары. Признаюсь, мною овладело какое-то непонятное чувство при дрожащих звуках колокола, доходивших до нас среди этой страшной пустоты, этой ужасной беспредельности, в которой мы были так же затеряны, так же погружены, как среди бушующих волн океана. Но на это сладкое и печальное воззвание человеческой слабости к божескому милосердию ветер отвечал еще более пронзительным завыванием; густое облако снега обрушилось на нас: мы были среди бури и вихря. Последний остаток света совершенно исчез. Провожатые плотно стали вокруг наших саней, для того ли, чтобы защитить нас от бури, или потому что в опасности человек, естественно, ищет соседства с себе подобным»2.
  В 1941 г. члены семьи  Бидаровых переселились из этих мест. На протяжении более 100 лет несколько поколений этой семьи оказывали помощь и давали приют сотням людей. Отсюда в непогоду постоянно звонил колокол, указывая заплутавшим путникам  дорогу к теплу и ночлегу. По имени этого осетина, ущелье получило названiе Бидарскаго, искаженное впоследствiи въ Байдарское3.
Перевалъ черезъ Главный хребетъ называется обыкновенно крестовымъ. Названiе это возникло вслѣдствiе того, что въ 1824 году управлявшiй тогда горскими народами маiор Давидъ Канановъ поставилъ на старой дорогѣ каменный крестъ для обозначенiя точки перевала. Отъ нынѣшней дороги крестъ этотъ находится нѣсколько выше и вѣлво, въ разстоянiи около ¼ версты3.

Открытка нач. ХХ в.  Ермоловский крест                                                                                                    В. Майоров 2017г.
  На вершину Крестовой горы в 1837 г. поднимался М.Ю. Лермонтов. Вот несколько строк из описания этого путешествия: «… как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит - ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь»5.

М. Ю. Лермонтов г. Крестовая 1837г.

На склонах у подножия горы Крестовой даже в середине лета сохраняются остатки плотного снега. Здесь находится полюс холода Военно-Грузинской дороги. Из-под снежников текут ручьи, раздумывая, куда направить свой дальнейший путь. На север – в Терек, или на юг-в Арагву?  На этом участке часто встречаются рядом снег и зелень, снег и яркая лазурь знойного южного неба. Нужно видеть это сочетание, чтобы оценить всю прелесть улыбки зимы под лучами летнего солнца.

В. Майоров На перевал Крестовый 2013г.

«Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты перевала открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента,- и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога»1.
  На востоке от перевала видна плоская вершина горы Крестовой, по имени которой он и назван, на западе — горы Красная, Черная и вулканическое Кельское плато с группой потухших вулканов Семь Братьев, или Непис-кало. Все вулканы хорошо сохранили свою первоначальную форму остроконечных конусов — это Хорисар, Эсиком, Лазг-Цити, Классен и другие. Чуть далее на востоке возвышается вулкан Садзели, а на юго-востоке — вулкан Гуд-гора (Кудеби?)
Здесь от сурового Терека сбегает легкомысленная невеста Арагви. Сбегает в противоположную сторону, но убежать так и не сможет. У Мцхеты ее перехватит хмурая Кура и все-таки вернет в Каспийское море, обратно к Тереку. А пока Арагви все еще жизнерадостна и полна надежд, и этот настрой оказывается заразителен.

В. Майоров Ущелье р. Арагви 2017г.

В следующий раз и мы с вами спустимся с Крестового перевала в благодатную Кайшаурскую долину, но по пути обязательно заедем в Гудаури.

__________________________________________________________
1 А. С. Пушкин Путешествие в Арзрум во время похода 1829года
2 А. Дюма Кавказ 1858-59г.г.
3 Е. Вейденбаум Путеводитель по Кавказу 1888г.
4 цит. По В. Г. Цабаев По Военно-Грузинской дороге (очерк-путеводитель) 1971г.
5 М. Ю. Лермонтов из письма С. А. Раевскому 1837г.

От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Ущелье Трусо.


 «… все ущельѣ - теснiна кажется глубокимъ колодцемъ.
Кое-где ширина ущелья достигает 5-6 сажень;
бурлит и пенится Терек,
на 1 сажени от котораго, вверхъ лежит дорога:
 малейшая неосторожность, и мутные волны
похоронят человека, лошадь, экипажъ…»
                                                                    Гр. Москвич 1907г.1
От кобийской котловины на все четыре стороны света расходятся ущелья. На Север – Хевское (мы по нему приехали сюда), на восток – Ухатское (когда – то в нем была «народная» горнолыжная трасса), на юг ведет Байдарское ( в следующий раз по нему мы поедем на крестовый перевал). А сегодня мы отправимся на запад, к истокам Терека. В ущелье Трусо.
От западной окраины Коби хорошо просматривается Трусовское ущелье реки Терек. Оно располагается между Боковым и Водораздельным хребтами Большого Кавказа и простирается на 31 км в западном и юго-западном направлении по течению реки. С севера его ограничивает Казбекско-Джимарайский массив высотой свыше 4000 м, с юга — Кельское плато (до 3000 м). Ущелье является примером вулканического ландшафта в центральных районах Кавказа. Его рельеф сформирован лавовыми потоками, переслаивающимися с осадочными породами — речным аллювием, ледниковыми моренами, отложениями минеральных источников — травертинами. Наиболее поздние извержения вулканов происходили 6 — 8 тыс. лет назад, и свидетельства о них сохранились в преданиях горских народов.
От селения Верхний Коби дорога идет на запад и петляет по широкой (до 600 м) долине Терека. Над Тереком поднимаются две-три невысокие террасы, покрытые низкой зеленой травой. Они занимают почти все дно долины, за исключением тех мест, где из боковых ущелий выходят обширные конусы выноса. Редкие деревья и кустарники прилепились к склонам гор и оживляют пейзаж. Долина поросла травой, а весной покрывается горными маками2.

В. Майоров Котловина Трусо 2017г.

До селения Окрокана (около 4-х км. от Коби) долина представляет собой трог. Вся котловина в период оледенения была заполнена льдами. Они сгладили, углубили существовавшую речную долину. Перед селением Окракана в Терек впадает слева река Мнадон. Долина ее - типичный трог. В верховьях ущелья видны ледники, сползающие с Казбекского плато и вершин Майли и Спартак. Склоны Трусовской котловины покрыты яркими альпийскими лугами3.

В. Майоров сел. Ногкау 2017г.

На первый взгляд сейчас селение  Окрокана необитаемо. Два дорожный бульдозера, причём один в полностью разобранном виде, да какие-то толи мастерская, то ли небольшая электростанция на противоположном берегу Терека - единственные символы присутствия человека. Брошенные дома, взирающие на проезжающих глазницами пустых окон, разрушенные башни на фоне монотонного гула Терека. Башня Абаевых, ещё в 80-х годах бывшая высотою около 10 метров, укоротилась вполовину и «похудела». От том, что она «лишена бойниц и имеет наверху наблюдательную площадку» ( Мильничук) теперь можно только прочитать.

lecha-mw.livejournal. Башня Абаевых с. Окрокана 2015г.

От южной окраины селения открывается вид на самую узкую часть ущелья Терека — Трусовскую Касару, глубокую и мрачную извилистую теснину с порогами и водопадами. По красоте, дикости, суровости величию и своеобразию Трусовская Касара не уступает Дарьяльскому ущелью.

В. Майоров Трусовская Касара 2017г.

Справа шиферная порода, от ветра и дождя непрерывно сползающая на дорогу, слева-крепкая, устойчивая тёмно-красного цвета стена, имеющая почти отвесную форму. Между уходящими ввысь склонами - просвет голубого неба, внизу - разъяренный Терек, грызущий подножия береговых скал. Местами стена эта производит впечатление искусственной - перпендикулярно стоящие столбы лишь дополняют иллюзию. Лавы имеют очень хорошо выраженную столбчатую отдельность.

В. Майоров Обломки лавы. 2017г.

Живописная Трусовская Кассара создана в мощном лавовом потоке длиной 8 км, спустившемся по северному склону Водораздельного хребта из кратера вулкана Хорисар. Узкая (не разъехаться), местами засыпанная сползающими со склона камнями, дорога, одним боком висящая над водами бушующего Терека, а другим упирающаяся в крутой склон, еще больше подчеркивает сходство Трусовской Касары с Дарьялом XIX века.

В. Майоров Дорога в ущелье Трусо. 2017г.

У конца ущелья Трусовская Касара есть мост через Терек. За мостом на 6-м километре от селения Окрокана, заканчивается Трусовская Касара, и дорога выходит в обширную циркообразную котловину, окруженную амфитеатром высоких гор. Отсюда почти на 15 км к западу протягивается второй участок Трусовского ущелья — широкая альпийская долина с плоским дном и сравнительно пологими склонами.

В. Майоров Ущелье Трусо 2017г.

Зеленые луга на склонах гор оттеняют белизну снежных вершин. Вся долина пронизана солнцем и приятно контрастирует с узкой и мрачной Касарой. В центральной части котловины находится обширное плато, образованное известковыми туфами бело-розового и светло-желтого цвета. Поверхность туфов шероховатая, иногда имеет форму пологоволнистых каскадов, что связано с пульсирующим действием источников.

В. Майоров Отложения туфа со струящейся минеральной водой.

При выходе из ущелья Терек делает крутой поворот и меняет направление с западного на северо-западное. Река широко разливается по плоскому дну долины, образуя множество рукавов. Течение реки более спокойное, чем в ущелье. В пойме растут небольшие куртины кустарников и одиночные деревья. Здесь же, примерно в километре от моста через реку, расположено нарзанное озеро. Озеро овальное, длина его 23 м, ширина 8-12 м. Вода в озере голубого цвета, холодная (плюс 4 °С), с запахом сероводорода, сильно газирована. Поверхность ее постоянно колеблется из-за поднимающихся пузырьков газа, при этом создается эффект кипения. Периодически посреди озера поднимаются грифоны пенящегося нарзана высотой 0,6-0,8 м. По периметру озеро окаймлено полосой оранжевого туфа, так же как дно и берега нарзанной речки, вытекающей из него. Голубое озеро с яркой каймой туфов на фоне изумрудной травы представляет изумительное по красоте зрелище.

В. Майоров Озеро нарзана 2017г.

В пойме Терека отмечаются обильные выходы нарзана. Вода изливается из воронкообразных углублений и образует небольшие озера, она имеет слабый запах сероводорода, насыщена углекислотой, часто холодная. С дороги источники хорошо видны по ярко-оранжевым пятнам гидроксидов железа, выпадающих из воды при ее выходе на поверхность. Трусовское ущелье славится на Северном Кавказе обилием нарзанных источников, и его называют иногда Ущельем нарзанов.

В. Майоров Отложения туфа и травертинов близ сел. Кетриси 2017г.

В начале XX века Григорий Москвич так описывал здешние места:- «Скоро за поворотом вправо, открывается чудная панорама на Трусовское ущелье, почти на расстоянии 7-8 верст. Видны селения, с высокими крепостными башнями, пашни, широко разлившийся Терек». Сегодня от «многочисленных осетинских аулов с башнями (галуанами)» «под охраной старых крепостных стен, увенчивающих выступы более или менее доступных скал» (Анисимов) мало что осталось.
Покинутое осетинами селение Кетриси

с разрушенными домами – призраками, заросшими бурьяном улицами, пустующими глазницами оконных и дверных проемов наталкивает на мысли об Апокалипсисе.

В. Майоров с. Кетриси 2017г.

Где ж башни, где твердыни?
Я вдаль топлю свой жадный взор…
Их нет! и вместо них – картины
Хребта угрюмого кавказских диких гор4.
Все заброшено. Все разрушено. Некогда жившее селение – стало призраком.
Только один дом на южной окраине села востребован. Он занят грузинскими пастухами.

В. Майоров с. Кетриси 2017г.  

Увы. Разлившийся после весенних дождей правый приток Терека не позволил нам проехать дальше.

В. Майоров Окраина Кетриси 2017г.

Не посетили мы расположенные далее селения. Осталось непосещённым святилище Аларды.  Не смогли мы увидеть и главное местное осетинское святилище Таранджелос.
Но по сведениям блогеров, ездивших дальше Кетриси   выше, в районе Абано располагаются грузинские мужской и женский монастыри.

lecha-mw.livejournal  с.Абано  2015г.

 А дальше Закагори (Четойтыкау) «дороги российским туристам нет. Грузинские официальные лица (в виде пограничников) здесь недружелюбны и придирчивы. Хотя и вполне корректны». Получается, что вся высокогорная часть Трусовского ущелья для посещения закрыта. Так что почти все «значительнейшие аулы Сивераут, Реси, Теп, Джимара, Цоцолта, Бурмасик, Караткау, Деси … и т.д.» (Пфафф) в настоящее время недоступны5.
На обратном пути нам встретилось стадо коров, следующее по улицам Кетриси.

В. Майоров улица с. Кетриси 2017г.

И несколько групп туристов из Грузии, любовавшихся озером нарзана.


В. Майоров Группы туристов в ущелье Трусо. 2017г.

Судя по этим встречам, Трусовское ущелье постепенно осваивается… грузинами.

В. Майоров Ущелье непуганых бабочек.

В следующий раз мы вернемся на Военно-Грузинскую дорогу и проследуем на Крестовый перевал. Где нас ждут новые открытия.

_______________________________________________________________________________
1Гр. Москвич «Путеводитель по Кавказу» 1907г.
В.С. Мильничук, Р.Г. Никитина, А.В. Ярошенко «Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге» 1988. М. Недра.
3 С.В. Пономарев, Б.В. Беднов. "Тепли, Джимарай, Казбек". М., "Физкультура и спорт", 1985.
4  М. Ф. ФЕДОРОВ «ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ НА КАВКАЗЕ»1835г.
5 http://lecha-mw.livejournal.com/24962.html

От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Ущелье Хеви. (продолжение)



И зрел я, слабый твой певец,
Казбека царственный венец.

                        А. С. Пушкин.
Широкое, больше похожее на долину, Хевское ущелье соединяет Дарьял с Кобийской котловиной. Оно прорезает Боковой хребет Кавказа, проходя между «спящими» молодыми вулканами Кабарджин (на востоке) и Казбек (на западе). Склоны гор сложены сланцами нижней юры. При выветривании сланцы дают остроугольную щебенку, образующую движущиеся осыпи, поэтому на склонах гор нет древесных растений. На задернованных осыпях и у подножий гор по долинам рек располагаются обширные пастбищные луга, где в течение лета кормятся многочисленные стада овец. В сравнении с Дарьялом, Хевское ущелье пологое. Терек течет неторопливо. Здесь много света и простора. Поэтому по обоим берегам русла реки расположено множество селений. Порой одно село сливается с другим без видимой границы.

В. Майоров. Ущелье Хеви вид с юга. 2017г.

В силу своего географического расположения всегда (до распада СССР) жители Казбекского района Грузии больше тяготели к Владикавказу. Отвезти на базар свой товар, закупить продукты питания или вещи, в экстренном случае поехать в больницу всегда было легче и быстрей, спустившись во Владикавказ, чем ехать в Тбилиси, преодолевая Крестовый перевал. И жителю столицы Северной Осетии не составляло труда съездить «поесть хинкали» в Казбеги. А в зимнее время года вначале в Сно, впоследствии в Коби  и на перевал постоянно ездили любители горных лыж. Рейсовых автобусов курсирующих между Владикавказом и Казбеги, Коби, Тбилиси была уйма. Выехать утром из Орджоникидзе, весь день провести в Тбилиси и вечером вернуться назад было совсем не проблематично. Несколько раз мне приходилось возвращаться домой последним рейсовым ЛАЗом, сидя на приставной доске в проходе между сидениями.
Суровый климат высокогорья не предоставляет жителям здешних селений большого выбора. Основным занятием было и остается животноводство, благо вокруг полно сочных альпийских пастбищ. Раньше на зимний период  стада перегоняли в степи калмыкии «на черные земли», что сильно затрудняло проезд по Военно-Грузинской дороге, прямо как сегодня затрудняют его многочисленные фуры и пограничники. Но тогда эти затруднения носили сезонный характер. Теперь овец по дороге практически не гоняют. Так же стали невостребованными и теплицы для выращивания огурцов и зелени.

В. Майоров. … 2017г.

Когда-то в тяжелые времена прошлого века они помогали выжить местным жителям, продававшим урожай, собранный здесь на рынках Владикавказа. Но, после введения Россией визового режима для жителей Грузии, теплицы утратили свою актуальность. Везти овощи через крестовый перевал в Тбилиси – слишком дорого и нецелесообразно.
И, дома с верандой, построенные из местного камня, когда-то очень характерные для этих мест, теперь встретишь нечасто.

В. Майоров. Один из сохранившихся. 2017г.

За мостом через реку Терхен — небольшой правый приток Терека - расположено одно из самых живописных мест на Военно-Грузинской дороге — селение Сиони.

В. Майоров Сионский храм. 2017г.

С востока к дороге спускается извилистый с зазубренным гребнем отрог горы Сиони. На северном склоне отрога находится роща из осин, берез, сосен, рябины. Эта роща в свое время считалась священной, так как в ней находилось культовое сооружение («хати») - филиал Цминда-Самеба. Постройка состоит из церкви с колокольней, датируемой IX—X веками. В путеводителях по Военно-Грузинской дороге это сооружение называется Сионским храмом. Скупость декоративного оформления гладких фасадных стен постройки является характерной чертой стиля эпохи. Вокруг церкви расположено древнее кладбище. На восьмиугольной плите у основания ныне разрушенного каменного креста древнегрузинским заглавным шрифтом вырезана надпись — моление в честь лица, воздвигшего стену. У входа в ограду, возле небольшой звонницы более позднего времени, полукругом расположены каменные кресла и скамьи, где некогда восседали члены совета старейшин хевских сел. А несколько западнее церкви, на краю отрога горы Сиони, высится высокая и стройная пирамидальная сторожевая башня. Единственный путь к ней ведет с востока, со стороны селения. В прошлом проход к башне преграждался двумя рядами стен. В башне отсутствуют бойницы, что говорит о том, что она построена до введения огнестрельного оружия. По преданию, башню строил мастер Сисаури, живший в царствование царицы Тамары (XII—XIII века). Неоднократно башню осаждали лезгины, кистины и другие горские народы1.

В. Майоров. Сионская башня на фоне г. Кабарджин. 2017г.

Красота этого места когда-то привлекла и М. Ю. Лермонтова. И нам в наследство он оставил вот эту литографию.

М. Ю. Лермонтов. Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби.
Автолитография, раскрашенная акварелью. 1837-38.
(название дано Лермонтовым)

Удивляет не только зеркальное отображение пейзажа – И. Л. Андроников  объясняет это тем, что М.Ю. рисовал непосредственно на типографском камне, а во время печати, естественно, изображение «перевернулось»2, удивляет еще и крутость берегов Терека (кстати, и на фотографиях начала ХХ века берега очень высокие и крутые). Сегодня водная поверхность Терека значительно ближе к земной поверхности.
А вот в чем мы можем Михаила Юрьевича обвинить, так это в незнании географии (точнее в неправильном его информировании) – вершина главного водораздельного хребта, изображенная на заднем плане литографии не гора Крестовая (ее нельзя увидеть из Сиони), а одна из вершин группы потухших вулканов именуемых в народе «Семь братьев».
Кстати о вулканах. И Казбек, и г. Кабарджин, на склоны которого проецируется сионская башня, и еще несколько вершин в Водораздельном хребте Кавказа – все это спящие вулканы.
Исследователи геологии Кавказа считают, что извержения Кабарджина происходили неоднократно в течение четвертичного времени и сопровождались взрывами газов, выделяющихся из магмы, питающей вулкан. Наиболее хорошо сохранились лавы в центральной, приподнятой части вулкана. Именно в них сформировались столбообразные формы выветривания, получившие название «жандармы». Кабарджин проявлял себя как действующий вулкан и в послеледниковый период, но извержения происходили не из центрального жерла, а небольшого побочного кратера, расположенного на северном склоне горы.
С полотна дороги, от подножия вулкана Кабарджин можно видеть на противоположном берегу Терека останцы лавовых потоков и конус выноса селевого потока реки Риони.

В. Майоров. Окаменевшие выносы вулканической лавы и вулканического пепла между сел.Сиони и             сел.Каноби. Вверху г. Казбек. 2017г.
           
Лавовые потоки, обрываются в долину уступами высотой до 30 м. Поверхности их довольно ровные и служат площадками для селений Пхелше, Хуртиси и, южнее, Каноби.
Ниже дороги есть несколько выходов минеральных источников. Сверху они хорошо заметны по желтым и оранжевым налетам окисного железа. Вода сильно газирована, имеет запах сероводорода. Характер минерализации и газовый состав  вод источников свидетельствуют о связи их с вулканическим очагом Кабарджина и зоной тектонического нарушения — разлома, проходящего вдоль Главного водораздельного хребта.
Дорога идет по осыпям вулканических пород Кабарджина и, делая крутые изгибы, понимается вверх. Это так называемый Кобийский подъем. С его верхней точки открывается вид на котловину Коби. В этом месте заканчивается боковой хребет Кавказа и начинается Водораздельный, сходятся сразу 4-е ущелья: Хевское – по нему мы приехали, слева от нас – Ухатское с речкой Нарвандон, впадающей в Терек с востока, с юга – Байдарское ущелье, куда нас  поведет Военно – Грузинская дорога к Крестовому перевалу, и  с запада длинное Трусовское ущелье, где Терек берет свое начало.

В. Майоров Вид на Котловину Коби. 2014г.

Вулканы, как безмолвные стражи, окружают Кобийскую котловину со всех сторон - на востоке Садзели и Кабарджин, на западе — Хорисар, с северо-запада виден огромный Казбекский массив, на южном склоне которого поднимается конус побочного вулкана Сырхисар. Лавовый поток позднечетвертичного времени, изливавшийся из этого вулкана, образует слева от дороги, на северной окраине селения Коби отвесную стену, состоящую из базальтовых лав со столбчатой отдельностью.
В настоящее время вулканы считаются потухшими, однако деятельность магматических очагов не прекратилась. Признаки ее — нарзанные источники, изливающиеся на поверхность по многочисленным трещинам в зоне Главного надвига. В старой грузинской литературе отмечалось, что эти источники были фонтанами. Прошло столетие, дебит источников понизился, излияние их на поверхность происходит спокойно1.
Коби издавна заселяли осетины. Здесь родина Васо Абаева.
Пользуется  особой славой и Кобийский сыр, обладающий острым, соленым, кисловатым вкусом. Иногда в нем может ощущаться запах травы и небольшая горчинка с некоторым ореховым вкусом. Мякоть его ломкая, плотная, включающая глазки.
В настоящее время Кобийская котловина и окружающие ее ущелья опустели. Но об этом мы поговорим в следующем посте, во время посещения ущелья Труссо.
____________________________________________
1  В.С. Мильничук и др. «Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге»
2 И. Андроников. Рассказы литературоведа. «Детская литература» М. 1969г.

От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Ущелье Хеви.



У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.
                         Н. Заболоцкий1


От Степанцминда дорога идет по правому берегу Терека широким (до 800м.), похожим на долину, Хевским ущельем. Терек течет по плоскому дну ущелья, местами разливаясь на несколько рукавов. Острова заросли кустами вкусной оранжевой облепихи. По обоим берегам русла реки расположено множество аулов, населенных мохевцами. Порой одно село сливается с другим без видимой границы.

В. Майоров Ущелье Хеви 2017г.

Эти места издавна были заселены человеком. Селения расположены по правому и левому берегам Терека. На отдельных вершинах и скалах стоят сигнально-сторожевые башни — молчаливые свидетели суровой и тревожной жизни обитателей этих мест в эпоху средневековья. Из одной башни в другую и дальше в столицу Грузии передавались недобрые вести о приближении недругов. Одна из таких башен сохранилась у селения Паншети на левом берегу реки. К ней можно подойти, перейдя через Терек по пешеходному мосту2.

В. Майоров Селение Паншети 2017г.

Необходимо отметить, что практически все, сохранившиеся башни в Грузии отреставрированы в наше время, и имеют очень опрятный вид.
На задернованных осыпях и у подножий гор по долинам рек располагаются обширные пастбищные луга, где в течение лета кормятся многочисленные стада овец. Возле границы с. Арша дорога пересекает по мосту правый приток Терека – р.Сносцкали (Гудушаурскую Арагви), протекающую в широком и прямом, без излучин, ущелье. Стоит потратить немного времени и проехать 3-4 километра влево  от Военно-Грузинской дороги, чтобы осмотреть селение Сно и окружающую его местность. Отсюда открывается не только великолепный вид на Казбек с востока (с ВГД его не видно)

В. Майоров Вид на Казбек из с. Сно 2017г.

Но и знаменитую крепость, сохранившуюся со времен средневековья.

Автор мне неизвестен.                                                                     В. Майоров Крепость Сно 2017г.

Крепость Сно не совсем обычная крепость, ведь возводили её прямо на вершине скалы. Мудрые грузинские строители того времени верно рассчитали место постройки крепости. И пусть сама крепость небольших размеров, но её расположение делает её труднодоступной для врагов. Кто строил крепость, кому она принадлежала – выяснить до сих пор никому пока не удалось. Но есть в этих местах легенда, которая гласит, что во время одной из битв под предводительством Вахтанга Горгасали его воин по имени Сно проявил просто необыкновенную храбрость. Когда у самого Вахтанга родился сын, то он, не задумываясь, назвал его именем этого славного отважного воина, а в честь своего сына построил на горе в ущелье крепость и тоже назвал её Сно, считая, что это имя непременно будет оберегать крепость от всех врагов и от разрушений.
Первые упоминания о крепости Сно приходятся на 1731 год. Именно в этом году один арагвский князь Бардзим пишет в Россию царю Грузии Вахтангу, который находился там с официальным визитом,  о политическом состоянии края и упоминает, что лезгины напали на крепости Сно и Арша. Вот только, к большому сожалению, нам так и не известно, чем именно закончилось это нападение и как отразили набег лезгинов защитники крепостей.
Крепость Сно имеет круглую ограду и одну-единственную башню, которая расположена на северной стороне на возвышении. Ограда крепости выполнена из многочисленных защитных элементов. У крепости есть один вход, который расположен на восточной стороне. Для того, чтобы к самой крепости было проще подняться, к входу ведут ступени, высеченные прямо в скале.
На каждой стене, которая окружала крепость, были устроены деревянные ярусы. К сожалению, до нас они не дошли, но прекрасно видны те места, где они были расположены. В нижних ярусах были прорезаны бойницы и некоторые подобия окон. Таких отверстий нет больше ни в одной крепости в Грузии. Для чего они были нужны можно догадаться только приблизительно. Они могли быть применены как наблюдательные пункты или как амбразуры, а во время осады отверстия закрывались специальными щитами.
Фасад башни выложен из обработанных камней, причём там, где когда-то были двери камни обработаны намного лучше и качественнее, чем там, где они облицовывают просто стены. Выше двери, если внимательно присмотреться, можно увидеть 4 вдавленных камня, которые выложены в форме креста. Такие кресты расположены на каждой стене башни. Кроме религиозного мотива это было и украшением здания.
Крепость Сно с самого начала своего основания занимала очень важное стратегическое значение. Она расположена на трассе, которая в те временна соединяла Хеви с центром Грузии, то есть ущелья Терек – Сно – Гудамакари – Арагви. К тому же дорога, которая проходила рядом с крепостью, вела в Хевсурети и выше в горы к другим племенам Кавказа3.

В. Майоров Крепость Сно 2017г.

Сно также известно тем, что здесь родился нынешний Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй. По этому случаю в селе построили новый храм - Церковь Святого царя, основателя столицы всея Грузии Святого Вахтанга Горгасали, летнюю резиденцию патриарха.
Его Святейшество – самый популярный общественный деятель своей страны. Пожалуй, каждый ее житель по праву назовет его «ангелом Грузинской Церкви». Однако Патриарх не только пастырь своего народа, не только монах, который принял опыт нескольких уже прославленных святых, он еще и художник, скульптор, композитор.
На территории резиденции находится бюст Шиолы Гудушаури, владыки Хеви, который вылепил Патриарх Илия II.
Шиола Гудушаури жил в начале VII века. От него происходит древний род Гудушаури-Шиолашвили, к которому принадлежит и патриарх Илия II.

http://www.geocaching.su/?cid=13278&pn=101

В 2010 году в центре села Сно был установлен пятиметровый бронзовый памятник выдающемуся царю Грузии Вахтангу I Горгасали, который освятил Католикос-Патриарх Илия Второй. Следует отметить,что это второй памятник этому правителю в Грузии. Первый находится в центре Тбилиси.

http://www.geocaching.su/?cid=13278&pn=101

Сам же Вахтанг I Горгасали очень почитаем в стране. В конце V века он основал Тбилиси, куда позднее перенесли столицу Грузии из Мцхеты. Грузинский народ на протяжении веков хранит память о царе Вахтанге I. Он стал излюбленным героем народных сказаний, а Грузинская Православная церковь причислила его к лику святых. Орден Вахтанга Горгасала - одна из высших государственных наград страны. Останки его покоятся в Соборе Светицховели в Мцхете.

Здесь же в селении Сно можно увидеть 4 очень необычные скульптуры – головы. Высечены они из камня и представляют собой изображения лиц самых почитаемых людей Грузии – Важи Пшавели, Ильи Чавчавадзе, Шота Руставели и Александра Казбеги. Их образы создал местный умелец.

фото - http://www.tamartour.ru/georgian-interesting-places/types-of-georgian-interesting-places/castles/sno

Каждый из этих людей известен далеко за пределами Грузии, но всё же стоит о каждом из них сказать несколько слов.
Важи Пшавели – это псевдоним Луки Павловича Разикашвили. Родился этот человек в 1861 году и  в Грузии известен как поэт и писатель, нередко его называют признанным классиком литературы Грузии. Его поэма «Гоготур и Апшина» была переведена на русский язык Осипом Мандельштамом и Мариной Цветаевой. А многие современные режиссёры до сих пор ставят спектакли и снимают фильмы по его книгам.

Илья Григорьевич Чавчавадзе (1837 – 1907)  в Грузии известен каждому.  В 1987 году этот человек был канонизирован грузинской церковью как Святой Илья Праведный. К тому же в Грузии нередко его называют Отцом Отечества. Практически всю свою жизнь Илья Чавчавадзе писал стихи и поэмы, однако на русский язык они переводились очень и очень редко. Сам же Чавчавадзе переводил на грузинский язык произведения Пушкина и Лермонтова, Гейне и Шиллера, тем самым делая их доступными для простого грузинского народа. Долгое время руководил журналом «Иверия», в котором под псевдонимом Сосо печатал свои стихи молодой тогда и никому пока не известный Сталин.

Шота Руставели (1160 – 1216) – грузинский поэт, который является автором знаменитой поэмы «Рыцарь в тигровой шкуре». О жизни поэта сегодня мало что известно. Его именем назван главный проспект Тбилиси и одна из станций метро, улицы во многих городах и одна из вершин Кавказа.

Александр Михайлович Казбеги (1848—1893) – писатель Грузии, который в своих произведениях описывал нелёгкую жизнь горцев. Самый знаменитый роман автора – «Отцеубийца» и по одной из версии своё прозвище Коба Иосиф Сталин почерпнул именно из этой книги4.

Завершает ущелье очень красивый массив Чаухи.

В. Майоров Массив Чаухи 2017г.

В 80-х годах прошлого столетия (когда курорт Гудаури только проектировался северный склон отрога Сионской горы в с.Сно был облюбован горнолыжниками Владикавказа. Каждые свободные выходные дни сюда приезжали молодые люди с лыжами, устанавливали переносной подъемник, сделанный умельцами на базе движка от мотороллера, и катались до упора. Может быть, у кого-то из ветеранов-горнолыжников Владикавказа сохранились снимки тех лет? Поделитесь, пожалуйста.
А на Военно-Грузинскую дорогу мы вернемся в следующий раз и доедем до селения Коби,  упоминаемого многими путешественниками прошлого. Родины Васо Абаева и кобийского сыра.

-----------------------------------------------------------------------
1Н. Заболоцкий «Казбек»
2(http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/geologia/evgd/predislovie.htm).
3 http://www.geocaching.su/?cid=13278&pn=101
4 http://www.tamartour.ru/georgian-interesting-places/types-of-georgian-interesting-places/castles/sno

От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Степанцминда


Казбекский подъем Дарьяла заканчивается у селения Гергети небольшой искусственно насаженной в 70-х годах прошлого столетия рощей.
Раньше здесь находился памятник А. С. Пушкину. Но в 90-х годах его демонтировали «для реставрации» и забыли вернуть на место. Каменные ступени и бетонный постамент еще живы.
П. Логинова Памятник А. С. Пушкину 1977г. В. Майоров Роща А. С. Пушкина 2017г.

Переехав по мосту на правый берег Терека попадаем в центр Казбегского муниципалитета (находится на территории исторической области Хеви) Грузии  поселок  Степанцминда.
 В XVIII в. область Хеви входила в Арагвское княжество (эриставство). В дальнейшем она выделилась в самостоятельную область и разделилась на ряд районов (моуравств), среди которых первую роль играло моуравство Эдо с центром Степан-Цминда.
  Степанцминда расположен на высоте 1747 метров над уровнем моря, в 1921 г. поселок был переименован в Казбеги, и являлся центром одноименного района Грузинской ССР. В настоящее время поселку возвращено его историческое название.
  Его жители мохевцы — горцы-грузины, обитатели ущелья Хеви. По преданию, сохранившемуся у мохевцев, ранее они проживали в поселке под горой Куро.

В. Майоров п. Степанцминда

 Однажды во время сильного ливня с этой горы ночью пошел мощный селевой поток. Первым беду заметил монах местной церкви Степан Пицхелаури. Не растерявшись, он поднял церковным колоколом тревогу, чем  дал возможность односельчанам спастись. Поселение, имущество, скот были смыты с лица земли. После стихийного бедствия спасшиеся жители основали новый аул в более безопасной местности, там, где расположено современное селение, дав ему имя святого Степана — Степан-Цминда. Так, спасенными было увековечено имя своего Спасителя Степана Пицхелаури.
С древних времен у мохевцев сохранялся общинный строй. Отдельные районы управлялись выборными старшинами. В конце XVIII в., во время установления дружественных отношений между Россией и Грузией, старшиной в Хеви был весьма влиятельный и энергичный мохевец Казбек Чопикашвили. Он оказывал услуги русским войскам при постройке мостов через Терек, снабжал их продовольствием и транспортом. Как награду за услуги Казбек Чопикашвили получил дворянство и чины и был награжден орденами. Селение стало называться Казбеги, а гора Мкинвари (Ледяная) — Казбеком. Есть и другая версия происхождения этого названия. Согласно ей, название Казбеги связано с наименованием должности казибегов — местных пограничных начальников. В их обязанности входило наблюдение за исправностью дорог и мостов, обеспечение путешественников подводами, носильщиками и другими услугами, а также защита Дарьяльского прохода — важнейшего стратегического пути в Грузию. Поэтому у русских это селение было более известно под названием селения казибегов. В дальнейшем это название дало фамилию династии князей, проживавших в этом районе, — Казбеги1.

В. Майоров Старинный фонтан в п. Степанцминда.2017г.

 «Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопырив свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями»2, - писал А. С. Пушкин.
  Речь идет об отце Александра Казбеги, князе Михаиле Казбеги. С ним А.С. встречался дважды. На обратном пути из Персии, поэт подарил князю турецкий ятаган с монограммой «А.С.П.» и небольшое издание Кавказского пленника, вместе осматривали казбегскую церковь и разговорились по душам. На вопрос А.С. – «почему князь не едет в армию, где получил бы скоро чин, - князь ответил ему: «Знаете, господин, умрут и прапорщик и генерал одинаково, не лучше ли сидеть дома и любоваться этой картиной?»- указывая рукой на горы. «Да, ваша правда, князь, добавил А.С.- Если бы эта деревня была моя, и я бы отсюда никуда не поехал»2. Видимо отсюда и последние строчки в стихотворении о монастыре –
«Туда б в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..».

В. Майоров Вид на Казбек из п. Степанцминда 2017г.

Во времена «Путешествия в Арзрум» дорога сюда проходила по правому берегу р.Терека и перед селением её пересекала Бешеная балка – ущелье, начинающееся на крутом склоне массива Куро-Шино, у подножья которого и расположен город. А. С. Пушкин описывает две встречи с этим ущельем. По пути в Тифлис  он заметил, что овраг «совершенно сух и громок одним своим именем». На обратном же пути он писал: «… овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны: огромные камни сдвинуты с места и загромождали поток»2.

В. Майоров Массив Куро и Бешеная балка. 2017г.

  На склонах Бешеной балки и в настоящее время сходят селевые потоки, которые могут произвести сильные разрушения. Разрушение грозило Военно-Грузинской дороге в августе 1953 г. Дождь лил целую неделю; в ночь с 16 на 17 августа сначала забушевал Терек, а потом его притоки. Грохот от перекатываемых ими камней был такой сильный, что земля содрогалась, как при землетрясении. Вынесенные из Бешеной балки камни, песок и глина образовали плотину, перегородившую русло Терека и его правого притока – р. Чхери. Вода поднялась на высоту около 10 м, затопила мосты и подбиралась к домам в Казбеги. Однако вскоре плотина была прорвана, и наводнения не произошло, но полотно Военно-Грузинской дороги было размыто на значительном протяжении, а мосты через Терек сорваны.
В настоящее время Военно-Грузинская дорога до г. Степанцминды проложена по левому берегу Терека. И только перед самым городом по мосту переходит на правый берег.
  В 1877 г. при постройке Военно-Грузинской дороги в Казбеги найден могильник бронзово-железного периода (VI-V века до нашей эры). Особый интерес представляют серебряные сосуды, дно которых украшено орнаментом с изображением лебединых голов, мелкие бронзовые скульптуры людей и животных, а также браслеты, серьги и т.д. — всего 200 предметов. Часть утвари из этого клада хранится в Государственном историческом музее в Москве, другая — в Государственном музее Грузии. На левом склоне долины реки в это же время были найдены пять женских скелетов в полном боевом снаряжении1. Эти находки интересны тем, что подтверждают свидетельства древних историков, что горы между Тереком и Арагви были когда-то местом пребывания амазонок.  Первым эти сведения записал на Кавказе Якоб Рейнеггс, служивший при царе Грузии Ираклии XI. Но не все считали его вполне достоверным автором, и в 1797-1798 годах сюда отправляется один из крупнейших исследователей конца XVIII - начала XIX веков граф Ян Потоцкий. В своих трудах он подтверждает существование кавказских амазонок. О женщинах-воительницах, живших когда-то на Кавказе, говорит еще один исследователь XIX века, геолог, натуралист, археолог Фредерик Дюбуа де Монпере3. Об этом же говорят найденные вместе с захоронениями мелкие предметы, датируемые IV-VI веками — золотые серьги и ожерелья, а также пуговицы с искусно сделанным изображением всадника и птицы. Многие из этих экспонатов в настоящее время хранятся в музее, который расположен в родовом доме князей Казбеги.

В. Майоров Дом-музей Казбеги 2017г.

 Большой раздел музея посвящен Александру Казбеги (1848-1893гг.).
В 1866 г. умер его отец, который оказался настолько разоренным, что в доме не оказалось денег на его похороны. Некогда богатая семья стала испытывать острую материальную нужду. С помощью матери Александру Казбеги все же удалось поехать в Москву для продолжения учёбы. Поступив вольнослушателем в сельскохозяйственную академию, он учился очень прилежно, с увлечением, читал много книг на русском и французском языках. Юноша мечтал о том времени, когда получит высшее образование и «войдет со славой в ворота Грузии — Дарьял». Однако исполнению этой мечты воспрепятствовала непосильная для студенческого кармана расточительность, которую А. Казбеги проявил в светских салонах Москвы. Вскоре он убедился в том, что одни только развлечения не являются ещё полной свободой, а тем более настоящим счастьем. В 1870 г. Александр Казбеги вернулся на родину больной от беспорядочной жизни. Унаследовав от отца большое, но разоренное хозяйство, освободил крестьян от податей, и вскоре, отказавшись от положения властительного феодала, ушёл в горы, пастушествовал 7 лет, вёл жизнь, полную лишений, глубоко узнал обычаи и законы общины. С 1879 года жил в Тифлисе, работал в газете «Дроеба».
В своих произведениях Казбеги описывал жизнь горцев, одной из его главных тем был конфликт личности и традиционных общественных норм.
  Роман «Отцеубийца» был любимой книгой Иосифа Джугашвили, который (по одной из версий) взял себе партийную кличку Коба по имени главного героя – разбойника, любителя жестокости и мести.
  В 1881 в газете появился роман К. «Элгуджа», в котором созданы полные драматизма образы мужественных горских крестьян, борцов за свою честь и свободу. Роман имел большой успех. Тираж отдельного издания романа «Элгуджа» был конфискован полицией и сожжён. Вслед за ним были опубликованы повести: «Элисо» (1882), «Отцеубийца» (1882), «Цико» (1883), «Отверженная» (1884), «Хевисбери Гоча» (1884), «Пастырь» (1885) и др. Все произведения А. Казбеги написаны с 1880 по 1886. Он разоблачал беззакония царских чиновников и феодалов, создавал героические образы благородных и мужественных крестьян. А.Казбеги перевёл на грузинский язык «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ромео и Джульетту» У. Шекспира, стихи М. Ю. Лермонтова и др.
Лишения и преследования привели А. Казбеги к тяжёлой душевной болезни. Умер в одиночестве и нищете4.

В. Майоров Памятник Александру Казбеги 2006г.

Настанет день — воспрянут
Сыны гнетущей доли,
Полны одним стремлением,
Одной движимы волей.
Как гром меж туч прорвется
Людей негодованье,
И рухнут вековые
Дома до основанья.
В ограде дома находится старая фамильная церковь, построенная в царствование Александра I, о чем свидетельствует надпись над входом. Выше нее фронтон церкви украшен профильной резьбой по камню — чукуртмой. Перед церковью — могила отца писателя, за церковью — могила матери. Рядом с оградой музея находится могила Александра Казбеги.

В. Майоров Памятник на могиле А. Казбеги. Храм. 2017г.


В. Майоров Интерьер Храма. На старом купольном кресте следу от пуль гражданской войны. 2017г.

 В верхней части селения расположен горный дизайнерский отель, построенный в 2014 году
«Rooms Hotel Kazbegi», который входит в первую сотню лучших отелей мира. Кто желает ознакомиться с ним – перейдите по ссылке5.
И еще одна достопримечательность характерна для Спепанцминды.
«Выехав из Орджоникидзе, часа через два я стоял возле хинкальной в Казбеги и глядел на карту-путеводитель „По Военно-Грузинской дороге“. Там помещалась картинка „Вид на Казбек из села Казбеги“. Село было, горы — нет. Все остальное на месте: склон слева, склон справа, на склоне слева — храм. Между ними должен быть Казбек, но нету. Посмотрел на год издания путеводителя и пошел в хинкальную.
  Там оживленные люди кричали, размахивали руками, выхватывали с тарелок большие бараньи пельменины, вцепившись щепотью в тестяной узелок, осторожно откусывали, чтобы не вытек пряный, на травах, бульон. На тарелках хинкали были не видны, засыпанные плотным слоем черного перца, который стоял на каждом столе в винных бутылках. Заказав и себе, я снова вышел, на что-то надеясь. Гора слева, гора справа, на горе слева храм, а между ними — огромный кусок рафинада. Ослепительно белый искрящийся Казбек»6, - писал в 2003г. известный путешественник и эссеист Вайль Петр.
«Надо сказать, что хинкали в Грузии — не просто еда, а почти такой же ритуал, как вино. Хинкали — это действительно большие пельмени, но лихо закрученные кверху. С этой едой надо уметь обращаться, и эстетствующим людям в хинкальной не место. Если сразу жадно откусить, то бульон придется отстирывать с соседей по столу. Хинкали нужно обильно посыпать перцем, взять рукой за узелок вверху, надкусить тесто, выпить бульон и уже потом наслаждаться фаршем со специями и зеленью. Когда в пальцах останется зажатым один лишь узелок, его надо аккуратно уложить на тарелку и взять следующий пельмень. Грузинские мужчины соревнуются друг с другом не только в количестве выпитого вина. Поедание хинкали на скорость или количество — еще одна национальная забава. Есть даже такая традиция, что как только на столе появляется блюдо с хинкали — необходимо сказать тост за ушедших, ведь они тоже любили собраться в шумной компании и выпить именно под эту закуску. Вхолостую, без водки или пива, есть хинкали просто неприлично. Сидеть под такую закуску можно долго, и когда хинкали остынут, надо попросить их поджарить. А остынут они непременно, ведь прийти в кафе и заказать пять хинкали (порция вполне достаточная) — стыдно. Хинкали едят десятками, и каждый грузин может похвастать, что в молодости на спор съел 30-40-50 штук. Мой скромный рекорд уместился на небольшой тарелочке. Наверное, я бы осилил и штук 15, но это было бы уже откровенным насилием над собой. Удивительно, но в Казбеги нам подали хинкали не с бараниной.
Удивительно потому, что эта самая баранина, причем курдючная, здесь водится в невероятных количествах.

Фото П. Логиновой. Центральная площадь п. Казбеги 1980-е годы.

Блеющие стада то и дело перекрывают проезжую часть — прямо как в Украине перед выборами. Кстати, о выборах: курдюк по-грузински называется «дума». И боюсь, что я уже никогда не смогу всерьез воспринимать словосочетание Российская Государственная Дума»,- продолжил в своем журнале Dexter7 в 2010-м.
На этой кулинарной ноте мы и покинем центр Казбекского муниципалитета п. Степанцминду. Впереди – Долина Хеви с ее уникальными селениями и видами.

--------------------------------------------------------------------------------
1 http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/geologia/evgd/iz_istorii_vgd.htm
2 А. С. Пушкин «Путешествие в Арзрум»
3 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20907/episode_id/217952/video_id/217952
4 http://velib.com/biography/kazbegi_aleksandr_mikhajjlovich/
5 http://klimat.livejournal.com/197472.html
6 Вайль Петр «Карта Родины» ЕРМОЛОВСКИЙ КАМЕНЬ
7 http://journeye.com/georgia/voenno-gruzinskaya-doroga/.

От Страбона до Гудаури. Военно-Грузинская дорога. Восхождение на Казбек


"Нет никакой возможности описать то величие,
которое открывается отсюда...
Увидев эту картину, нельзя забыть ее на всю жизнь.
Какой простор! Какая очаровательная красота
во всех этих снежных гигантах, мощно возвышающихся к небу!..
Какое разнообразие цветов и тонов в этих скалистых утесах
бесконечной цепи гор, теряющихся где-то далеко, далеко...
Как глубоко все это трогает душу и сердце человека!
Им овладевает такое чувство восторга, описать которое - сверх человеческих сил"1.
                                                                                                       С. М. Киров 1910 г.
В августе 1923 года впервые после окончания Гражданской войны на Казбек поднялась группа из 18 грузинских альпинистов под руководством Г. Николадзе,2 что явилось крупнейшим событием нашей страны в области горовосхождений. Именно эта экспедиция положила начало советскому массовому альпинизму. «Так пусть наша экспедиция послужит началом, фундаментальным камнем развития нашего альпинизма, требующего, правда, настойчивости, отваги и некоторых средств, но дающего человеку столько здоровья, выносливости и знаний, а главное, столько возвышенных благородных чувствований и мыслей»2,- писал Г. Николадзе после успешного восхождения.
К 60-м годам прошлого века в СССР существовала уже развитая инфраструктура для занятий альпинизмом и скалолазанием. Множество турбаз и альплагерей, школы инструкторов, чемпионаты СССР по альпинизму и т.д., вкупе с романтикой времени «оттепели» и максимализмом советских людей породили  массовые восхождения на вершины.
Альпиниады, приуроченные к какой – либо круглой дате (чаще политической), проводимые на Казбеке и Эльбрусе в 60-х годах прошлого века собирали до 2000 участников восхождения.
Так во время альпиниады 1967года, посвященной 50-летию Великой Социалистической Революции на вершине Казбека  побывало 1509 участников. Рекорд этот держится до сих пор.
Вместе с воспоминаниями Б. М. Бероева3 - одного из организаторов этой альпиниады и вот этим старым фотоальбомом

П. Логинова Альпиниада 1967г.

и мы с вами совершим это восхождение.

«Сейчас уже трудно сказать, кому первому пришла в голову мысль о подобном восхождении. На одном из заседаний бюро обкома утвердили состав оргкомитета альпиниады во главе с заместителем председателя Совета Министров автономной республики М. Цагараевым. Начальником альпиниады был назначен автор этих строк, начальником штаба штурма Казбека стал Владимир Катов.

Мы отчётливо понимали: перед нами поставлена сложная и очень ответственная задача. Ведь надо было обучить технике и тактике горовосхождений 1500 человек.
   На дворе еще лежал снег, а мы начали тщательную подготовку к альпиниаде. Обучить элементам альпинистской техники в лагерных условиях за двухнедельный срок, подготовить необходимое число инструкторов альпинизма, создать безопасную тропу к вершине, забросить на лошадях спасательный фонд снаряжения и продуктов питания – все это и многое другое мы осуществляли с января.

Тем не менее, уже в начальный период подготовки ощущался серьезный вопрос нехватки снаряжения и обуви. Подсчитали, что альплагеря и секции коллективов физкультуры могут дать не более 1000 комплектов.
Тогда я в срочном порядке с письмом обкома КПСС объездил все субъекты Северного Кавказа и Закавказья, но поездка была не очень удачной – смогли помочь только небольшим количеством альпинистского снаряжения, так как массовый сезон был в разгаре. Оставался единственный резерв – Северо-Кавказский военный округ, которым в то время командовал наш земляк Исса Плиев.

В один из вечеров меня попросил подъехать на дачу тогдашний руководитель республики Билар Кабалоев. Из разговора с ним я понял, что он только что вернулся из Москвы, где встречался с И. Плиевым, который обещал обеспечить необходимым снаряжением. Моя встреча с ним состоялась через день. Из Ростова я увозил пять машин штормовых костюмов, около 800 комплектов обуви, спальных мешков, 800 ледорубов, 5 походных военных кухонь.

За короткое время была создана необходимая материальная база для учебно-тренировочной работы. Срочно разыскали всех числящихся на учёте инструкторов по альпинизму. Хотя наша республика считается одним из центров альпинизма и горного туризма, своих инструкторов у нас оказалось недостаточно, а поэтому пришлось приглашать выпускников Всесоюзной школы инструкторов альпинизма из Баксанского ущелья соседней Кабардино-Балкарии. Были приглашены так же альпинисты-инструктора из республик Прибалтики, Москвы, Ленинграда и т.д.

  И вот на правом берегу Терека, на 17-м километре Военно-Грузинской дороги, открылся базовый учебный лагерь альпиниады. В течение шести дней будущие участники штурма потоками по 300-320 человек осваивали технику передвижения по скалам, осыпям, травянистым склонам, учились правильно организовать страховку, переправляться через бурные реки. В заключение каждый учебно-тренировочный отряд совершал восхождение на Столовую гору. Умело и грамотно руководили учёбой начинающих альпинистов мастера спорта СССР по альпинизму Иван Акритов, Юрий Поляков, Николай Шанаев, Виктор Попов, заслуженный тренер РСФСР по альпинизму Георгий Кандинашвили.

  А тем временем хозяйственная служба заготовляла специальные облегченные газовые баллоны и плитки, всевозможные крюки, штыри и трубы для создания вспомогательных устройств, предназначенных для перехода через трещины и скальные участки. Тщательно готовился отряд врачей и медработников под руководством заместителя министра здравоохранения республики Б. Тибилова. Вовсю трудились связисты. Они уже в дни учебно-тренировочных занятий наладили связь с Казбекской метеостанцией. Спасательный отряд во главе с мастером спорта Виктором Герасимовым уже несколько раз побывал на вершине Казбека, взял на учёт все труднопроходимые места и разработал мероприятия по взрыву двух опасных ледниковых карнизов.

Штаб альпиниады разработал штурм Казбека. Было определено, что первыми на вершину поднимутся участники альпинистского лагеря «Торпедо». 300 юношей и девушек составили штурмовой отряд. Во главе отряда – мастер спорта Александр Дурнов, впервые побывавший на вершине ровно 35 лет назад.

Но тут взбунтовался Терек. Длительное время в горах шли дожди. Горные потоки устремились в реку и буквально за несколько часов дорога между сёлами Гвилети и Верхний Ларс оказалась размытой. Что делать? Экстренно собрался штаб. Решено отправлять отряды из опытных альпинистов на разведку маршрутов по левому берегу Терека. Два дня искали проходы отряды мастеров спорта Ивана Акритова и Виктора Герасимова. Но все их старания оказались напрасными. Альпиниада оказалась на грани срыва. И опять – помощь Исса Александровича, который предоставил нам два мощных вертолета, три военные радиостанции на базе автомобиля «ГАЗ-69». На помощь пришли рабочие Ушосдора, ну а подсобной силой помогли мы. Висячий мост сооружали два дня, а потом почти месяц им пользовались пешеходы.

И наступает день штурма. В два часа ночи яркая осветительная ракета извещает о выходе к вершине. Где то впереди мигает фонарик ведущего. За ним – другой, третий. Утренний холод даёт о себе знать. Трикони ботинок поскреживают о твёрдый снежный наст.
  И вот, наконец, седловина. Отсюда до вершины совсем близко. Минутный отдых и шаг за шагом отвоёвываются у Казбека последние десятки метров. В небо летят алые ракеты, возвещающие об окончании массового восхождения на седоглавый Казбек. На вершине устанавливаются бюсты В. И. Ленина – основателя нашего государства, С. М. Кирова, побывавшего здесь в 1910 году и Г. К. Орджоникидзе, чьё имя носит столица Северной Осетии. Укрепляется металлический ящик с надписью: «Вскрыть в 2017 году». Каждый из 1509 участников альпиниады опустил туда жетон со своим именем. Этот ящик будет вскрыт в столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции».

Указом Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР за активную работу по подготовке и проведении альпиниады по восхождению на Казбек, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции награждены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР:
Акритов Иван Панайотович – инструктор областного совета добровольного спортивного общества «Труд».
Бероев Борис Мацкоевич – председатель Северо-Осетинского Совета по туризму.
Герасимов Виктор Александрович – работник государственной автоинспекции.
Гериев Эдуард Михайлович – учащийся горно-металлургического техникума.
Ермаков Анатолий Михайлович – столяр вагоноремонтного завода имени С. М. Кирова.
Кандинашвили Георгий Михайлович – инструктор республиканского союза спортивных обществ.
Катов Владимир Янович – инструктор производственной гимнастики завода «Электроцинк».
Колиев Владимир Николаевич – зубной техник стоматологической поликлиники дорожной больницы № 2, г. Орджоникидзе.
Шанаев Николай Харитонович – рабочий завода «Электроцинк».

Прошло ровно 50 лет. Этот 2017год такой же дождливый.  И вновь альпинисты Осетии готовят восхождение на Казбек. Будет ли оно массовым? Найдут ли ящик – капсулу с посланием нам, жителям XXI века? Мы с вами узнаем после 17 августа.
А в следующий раз мы с вами посетим центр Казбекского муниципалитета Грузии, поселок городского типа с древней и интересной историей Степанцминду, приютившегося «У ног ледяного Казбека»4.

Примечание: Интересный рассказ Г. Николадзе о восхождении на Казбек 1923г. читайте здесь: http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1610
Рассказ участника альпиниады на Казбек 1967г. читайте здесь:
http://www.alpklubspb.ru/ass/a352.htm
-------------------------------------------------------------------1 http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000106/st100.shtml
2 С. Рототаев К вершинам. Хроника советского альпинизма. «ФиС», Москва, 1977г.
3 http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1610
  http://osetiatimes.ru/pora-speshit-na-vershinu-kazbeka/
4 Н. Заболоцкий «Казбек»

От Страбона до Гудаури. Военно - Грузинская дорога. Казбек. Духовность.


Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами,
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег
Парит, чуть видный, над горами…
                                       А. С. Пушкин.1

П. Логинова Казбек 1974г.
"Вдруг за крутым поворотом справа открывается ущелье, и нашему взору, совсем близко, предстает Казбек с его сверкающими на солнце ледниками. Он поражает нас своей мощью – высокий, грозный, безмолвный. Нас пронизывает неповторимое щемящее чувство: Казбек, словно существо из другого мира, стоит в окружении присягнувших ему на верность гор и смотрит на нас. Я неловко спускаюсь с коляски, обхожу ее сзади и, крепко держась за нее, смотрю на Казбек. У меня кружится голова, меня словно срывает с места, поднимает на дорогой, и я оказываюсь лицом к лицу с Богом"2, - так описывал свою встречу с Казбеком лауреат нобелевской премии по литературе за 1920 год норвежец Кнут Гамсун.
И он был прав! Поскольку это самая прекрасная панорама на Военно-Грузинской дороге. Человека, впервые увидевшего ее, она поражает, подавляет, вдохновляет. Вид этот самый растиражированный в искусстве и литературе.

Н. Чернецов 1829г.
Пожалуй, самое раннее из сохранившихся изображений этого дивного места.

Э. Геккель 1887г.
Эрнст Геккель - немецкий естествоиспытатель и философ. Автор терминов питекантроп, филогенез, онтогенез и экология. Основоположник науки «Экология». Вероятно, не без влияния своего ученика и ассистента Н. Н. Миклухо-Маклая совершил путешествие в Россию, проехав по маршруту: Санкт-Петербург – Москва – Ростов – Владикавказ – Тифлис – Кутаис – Батум – Ялта – Севастополь – Одесса – Киев. Будучи великолепным художником, он отразил свои впечатления об этом путешествии в серии акварелей.

И. Занковский 1880-е годы.
Эта акварель замечательного мастера горного пейзажа Ильи  Николаевича Занковского хранится в художественном музее им. М. Туганова.

В. Верещагин Гора Казбек 1897-1898г.
Холст, масло. 287 x 196. Государственный Русский Музей, Санкт Петербург, Россия.
У осетин она носит название — Урсхох (Уршхох) — дословно означает «белая гора». Другое название - Чырыстийы цъупп — «пик Христа». Грузинское название — Мкинварцвери — переводится как «гора с ледовой вершиной». Ингушское название этой горы — Бешлам - корт (Беш лоам — «тающая гора»). Кабардинское название - Къазбэч (в народе также известно как «Бралыч» и «Iуашъхьэмахуэ цIыкIу» — «Малый Эльбрус»). История появления названия Казбек в русских источниках, как выясняется, фиксируется между 1780-1804 гг. И если возраст Кавказских гор исчисляется сотнями миллионов лет, названиям Кавказ, Терек, Дарьял - тысячи лет, то географическое название горы Казбек в историческом плане совсем  младенческое, едва перешагнувшее за два века.
«В селенiи Степан-цминда жилъ при грузинскихъ царяхъ моуравъ, носившiй фамильное имя Казибека или Казбека. Всѣ проходившiе и проѣзжавшiе чрезъ ущелье имѣли дѣло с Казбекомъ, на обязанности котораго лежало оказанiе содѣйствiя и помощи путешествующимъ. Вслѣдствiе этого, селенiе Степанъ-цминда было болѣе извѣстно у русскихъ подъ названiем селенiя Казбека, а снѣжная вершина, у подошвы которой селенiе расположено, получило названiе горы Казбека»3.
Одним из первых приблизился к верному научному толкованию топонима (или первым прочитал Е. Маркова «Очерки Кавказа» 1887г., или Е. Ванденбаума «Путеводитель по Кавказу» 1888г.) советский лингвист, учёный-самоучка без высшего образования, один из крупнейших советских ономастов, почётный член Международного комитета ономастических наук при ЮНЕСКО (1972) В. А. Никонов: «В начале XIX  века при проходе селения у подножья горы владел князь Казбек, его имя и стало названием аула Казбеги; по аулу русскими и было принято название горы»4. История появления названия «гора Казбек» в русских источниках фиксируется между 1780-1804 гг.

В. Майоров Вид на Казбек 2017г.
«Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» - А. С. Пушкин5.
Эти пушкинские слова посвящены храму Цминда Самеба (Святой Троицы), стоящему на горном отроге Квенет-Мта (Долина цветов), на высоте 2170 м. над уровнем моря. «Народное преданiе относитъ построенiе храма ко времени царицы Тамары на томъ мѣстѣ, гдѣ апостоломъ Андреемъ былъ водруженъ крестъ»6, во время его следования из Иберии (после ее крещения в 326г.н.э.)7 в земли аланов и зихов.
В. Майоров Цминда-самеба 1999г.
Постройка выполнена в виде креста и увенчана высоченным куполом. По своему стилю и исполнению этот храм считается самым прекрасным свидетельством грузинского церковного зодчества средних веков. Стены и купол сделаны из тесаного камня и богато украшены орнаментальной резьбой. Внутри храма прохладно и сумрачно, фресковая роспись сохранилась только местами.
Когда-то очень и очень давно храм значился ведущей святыней области Хеви. С ним связано много сказаний и поверий. «По словамъ царевича Вахушти, церковь св. Троицы служила въ минуты опасности, когда врагъ вторгался въ предѣлы христiанской Грузiи, хранилищемъ для драгоцѣнностей Мцхетскаго соборнаго храма и что здѣсь скрывали иногда и величайшую грузинскую святыню: крестъ св. Нины»3. Население Гергети в течение столетий выполняло роль хранительницы Цминды Самеба, и веками ключ от церкви передавался от родителей к детям и хранился у жителей деревни.

«Богослуженiе въ этомъ храмѣ съ давнихъ поръ совершается только 15 (по новому стилю 28) августа на день успенiя св. Девы Марiи. Церковь привлекаетъ массу богомольцевъ не только изъ Дарьяльскихъ жителей, но и изъ разныхъ частей Грузiи и Россiи»6. На одном таком празднике в 1999 году побывал и я.











В. Майоров На празднике успения св. девы Марии 1999г.
«В 1811г. профессоръ Фридрихъ Парротъ вмѣстѣ съ Морицомъ Энгельгардтомъ, во время одной изъ экскурсiй нашелъ на скалистомъ гребнѣ, отдѣляющемъ ледникъ Абано отъ Орцвепскаго, на высотѣ 1808 туазовъ или 11,560 ф. н. у. м., каменный крестъ въ 31⁄2 ф. вышины. На 3200 фут. выше креста он усмотрѣлъ въ зрительную трубу пещеру, которую проводники его называли монастыремъ. Она высѣчена въ отвѣсной порфировой скалѣ и закрыта, металлическай дверью»3. Попасть в пещеру можно было только по свисающей железной цепи.
«На склоне царственной Мкинвари,
Высокой даже для орлов, -
Венцом нетающих снегов, -
Кого века короновали…
Там, в старину, пленён эдемом,
Пещеру вырубил монах...
Досель зовётся «Вифлеемом»
Затвор, иссечённый во льдах.
Гора кончается откосом
И образует узкий грот.
Гнездом орлиным над утёсом
Чернеет издали проход.
И грозно лязгая над бездной,
Лишь цепь ведёт к подножью льда,
И только цепью той железной
Подняться сможете туда»8
Первое упоминание о пещере содержится в грузинской летописи «Картлис Цховреба» («Жизнь картлийских царей»). По сообщению летописи, сто молодых воинов-хевсуров укрыли в этой пещере сокровища царицы Тамары (1184 – 1209/1213 гг.) от надвигающихся войск Тимура (Тамерлана) и, чтобы никто не разгласил тайну, закололи друг друга. Очевидно, это легенда, но легенда весьма древняя, поскольку повествование о событиях до XIV в. входит в первую часть летописи – «Древнюю Картлис Цховреба», списки которой относятся к XV-XVII вв.
Н.И. Квезерели-Копадзе, автор путеводителя по Военно-Грузинской дороге, приводит  слова знаменитого грузинского географа и историографа XVIII в. царевича Вахушти Багратиони из его сочинения по географии Грузии: «В скале Мкинвари, весьма высокой, высечены пещеры, и называют их Бетлеми. Подъём туда труден: ибо с пещеры спущена железная цепь и по ней взбираются. Говорят, что там находится колыбель Господа и шатёр Авраама, стоящий без столбов, без верёвки, (сказывают) и о других чудесах, но я умалчиваю о них. Под ними имеется монастырь, высеченный в скале…»9.
О пещерах Казбека издавна складывались легенды. Вот как одна из них изложена В.В. Агибаловой и Б.М. Бероевым,- «В монастыре Бетлеми когда-то обитали семеро монахов. Один из них отличался особой святостью, и бог явил над ним чудо: каждый раз, когда луч солнца проникал через маленькую дверь в келью, монах приготавливался к молитве, вешал на луч котомку с книгами, и котомка не падала, словно луч был из чистого золота. Другие монахи завидовали благочестивому брату. Чтобы ввести его в искушение, подослали они к нему красавицу из селения Гвелети. Притворные мольбы женщины о помощи заставили отшельника нарушить монашеский обет. Он впустил красавицу в келью. Она попросила позволения прикоснуться к одеянию святого. Вот она положила руки на его тяжелые вериги... Монах очнулся, когда солнечный луч проник в келью. Он хватает котомку с книгами, поспешно вешает ее на луч, но книги с грохотом рассыпаются у его ног. С тех пор обитель опостылела иноку, и он покинул ее. Братья последовали его примеру, и монастырь опустел навсегда10».
Есть о монастыре Бетлеми и ещё одна легенда, в которой говорится о том, что здесь похоронена великая грузинская правительница – царица Тамар. И для этого есть все основания. Всё дело в том, что во время правления царицы она повелела двум витязям из её окружения после её смерти сделать 9 гробов и похоронить их в самых разных уголках Грузии. Сделано это было для того, чтобы никто не смог отыскать настоящее захоронение царицы.
После того, как царица закончила земной путь, витязи выполнили её волю. Но после похорон 9 гробов они умертвили и себя. И сделали это для того, чтобы никто и никогда не смог узнать, где же именно покоится тело царицы. В Грузии и по сей день, каждый житель каждого региона считает, что самая знаменитая, самая справедливая и самая красивая царица Тамар похоронена именно на их земле.
Самая загадочная пещера Грузии долго оставалась всего лишь простой легендой. Мало кто верил в её существование и мало кто предполагал, что когда-нибудь она будет найдена. Но всё же это событие произошло и случилось оно в 1947 году. Открыл доселе невиданную пещеру альпинист Леван Суджашвили. Именно он в момент восхождения на Казбек случайно заметил, что на скале, которая расположена на северо-востоке горы,  есть непонятно откуда взявшиеся ворота и длинная цепь. Всё это альпинист очень подробно описал в своём дневнике, который и дал дальнейший повод для изучения этого не вполне понятного явления.
На следующий год в январе месяце на место открытия прибыла группа альпинистов под руководством легендарной Александры Джапаридзе.
Группа  очень внимательно исследовала пещеру,  и после этого был написан подробнейший отчёт о том, что было обнаружено в самой пещере.  Сама цепь, которую и увидел Леван Суджашвили, имела размеры 5 с половиной метров. По дальнейшим исследованиям быловыяснено, что когда-то длинна её была несколько больше и именно по этой цепи монахи поднимались в саму пещеру и пещерный монастырь. Сама же пещера имела свод в виде купола, правильно закруглённые стены и вымощенный пол. Отсюда можно сделать вывод, что пещера эта не природного происхождения, а выдалбливалась она в скале специально для основания в ней монастыря. Вместе со всеми остальными находками в пещере были обнаружены хорошо сохранившиеся церковные принадлежности и престол.
Однако не только это представляло большой интерес для исследователей и археологов. В пещере был найден самый настоящий клад, который столько веков надёжно скрывали железные двери. Здесь было найдено хорошо сохранившееся церковное знамя, которое относится к X—XI векам, много монет XV—XVIII веков, бронзовый подсвечник, который тоже датируется XV—XVIII веками, деревянные миски, рыболовные крючки.… Всего найдено чуть больше 30 уникальных предметов, которые представляют огромную ценность. Все они сегодня хранятся в Казбегском краеведческом музее. Здесь же хранятся и огромные железные ворота, которые закрывали вход в пещеру.
Здесь же были обнаружены монашеские кельи, могилы без надписей, каменный столп и высокий крест. Некоторые учёные предполагают, что именно в этой пещере когда-то хранилась так и не найденная до сих пор оригинальная рукопись знаменитой грузинской поэмы Шота Руставели «Рыцарь в тигровой шкуре». Однако обнаружить рукопись в Бетлеми так и не удалось9.
Эти духовные места Грузии привлекают множество туристов и, несмотря на сложности восхождения, здесь проходит множество экскурсий. И современный человек, как и сто лет назад, «выражаетъ свое удивленiе тому, что люди могли жить въ этой холодной и безплодной пустынѣ, отдѣленной громадными ледниками отъ остальнаго мiра. Чемъ питались и какъ согрѣвались жившiе здѣсь отшельники? Какая причина привлекла ихъ въ это царство снѣговъ и мятелей? Ни лѣтописныя, ни устныя сказанiя не даютъ отвѣта на эти вопросы»3.

И. Занковский 1880-е годы.
И неба чистого лазурь,
И гор нетающие снеги,…11
Ждут нас в следующий раз. Мы с вами взойдем на вершину Казбека.
-----------------------------------------------
1 А. С. Пушкин «Монастырь на Казбеке»
2 Кнут Гамсун «В сказочном царстве. Мечты и впечатления о Кавказе».
3 Е. Вейденбаум «Путеводитель по Кавказу» 1888г.
4 Википедия.
5 А. С. Пушкин «Путешествие в Арзрум».
6 Гр. Москвич «Путеводитель по Кавказу» 1911г.
7 Я сомневаюсь, что апостол Андрей так много жил, но против летописей….
8 И. Чавчавадзе «Отшельник»
10 Цит. По http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/geologia/ev gd/predislovie.htm
11 А. Шишков «Лонской».